如果他們想一個人安靜地消磨一下，就鑽進鹽河邊的巴劄咖啡店裏。這家 全薩爾茨堡人都去過的咖啡店，一點也不講究，但這個城市的許多歷史都在這 家店中。小圓桌和圈椅隨隨便便放在那兒，進來一坐，一杯咖啡可以讓你想呆 多久就多久。盡管有人說話也聽不見。咖啡店的規矩和教堂一樣——保持安靜 。它和奧古斯汀啤酒屋完全是兩個世界、兩種情調，但是一個傳統。
如果想放縱，想連喊帶叫，想與朋友熱鬧一番，就去奧古斯汀;如果想讓 精神伸個懶腰，想愣一會神兒，想享受一下寧靜與孤獨，就去巴劄。他們一直 依循著這些與生俱來的生活感覺，從不改變。他們也看電視，也打手機，也聽 cd，但離不開他們的奧古斯汀和巴劄。
在外地人眼裏，薩爾茨堡似乎有些因循守舊。甚至有人說維也納是“音樂 之城”，薩爾茨堡是“音樂之鄉”，挖苦他們是鄉下人。但一位薩爾茨堡人驕 傲地說，我們這兒的女孩子從來沒人騷擾。
在當今世界，很多城市由於旅遊業興旺，當地的人文風氣發生驟變。商業 扭曲和異化人們的心靈。然而薩爾茨堡人卻巋然不動。他們本分，誠實，循規 蹈矩，甚至看上去有點木訥，但叫你信任不疑。外地旅客不識德國與奧國的硬 幣，買了東西，常常將一把硬幣捧給他們，讓他們拿。他們決不會多拿一分錢 。可是如果在威尼斯和巴塞隆納誰這樣做，誰就是傻子。
民風的淳樸來自他們的傳統。他們怎麽使這傳統在利慾薰心的商品世界裏 不瓦解、不鬆動?原因其實隻有一個：他們深愛甚至迷戀著自己的傳統。不要以 為他們隻是憑著一種傳統的慣性活著。在大主教廣場上，我看過他們舉行的一 個非常特殊的活動。一些身穿巴洛克時代服裝的年輕人表演著先前的薩爾茨堡 人怎麽打鐵、製陶、造紙、織布，以及怎麽化妝、用餐和演戲，等等。我問他 們為什麽這麽做。他們說，一方麵使人們親近傳統，一方麵吸引外來遊客。我 問他們，是為了賺遊客的錢嗎?
他們說，沒有賺錢的目的。人家來旅遊，不隻為了玩和購物，更要看你的 文化。我們這樣做是為了宣傳自己的文化。
老實說，薩爾茨堡人生活在一種很深的矛盾中。焦點就是旅遊。
他們和任何旅遊城市一樣，天天都承受著潮水一般的遊客的衝擊。所有空 間都是人頭攢動，到處都是挎著背包和相機的陌客竄來竄去，動不動就舉起相 機對著他們“喀嚓”閃一下光。重要的是，生活被全部打亂、打碎。一位當地 人說，薩爾茨堡已經不是我們的了，它賣給遊人了。
然而，薩爾茨堡人又都明白，這座城市至少一半收入來自這些睜大眼睛四 處亂看的遊人。何況，每當遊人們被薩爾茨堡的美震住，他們又從心底感到十 分的自豪和滿足。
薩爾茨堡人細緻、誠懇、敬業，又很會做生意。他們善待每一位客人。每 位客人進入這裏的旅店，都會看到桌上放著一套“見麵禮”。風光畫片，旅遊 手冊與地圖，一套紀念冊，幾粒莫紮特糖球，有時還有一頂太陽帽。而為旅客 想得如此周到的，不僅僅是旅店，還有餐館、劇場、車站和各個著名的景點。 他們抓住任何一位遊客，讓人充分享受到這裏的精華。關鍵還是由於，他們真 正懂得自己家鄉的文化之美在哪裏。
可是，如果與他們進一步接觸，就會覺得在什麽地方與他們總有一點距離 ，一點隔膜。這便很自然地想到，是不是一千年大主教特立獨行的歷史，給這 座城市造成了一種封閉?
他們很高興外來的人喜歡他們的文化，但對外來文化卻並無很大興趣。在 城中的畫廊裏，很少能看到現代藝術，至於美國化的流行文化更難在這裏立足 。
任何在文化上自成係統的地方，總會以自我為中心。也許正是這種文化上 的自我，才使它特色鮮明和不可替代，因之也就更具旅遊價值。
我在薩爾茨堡有一位好友，名叫威力。他出生在北義大利的米朗特，十歲 來到薩爾茨堡。人說米朗特曾經屬於奧地利的蒂羅爾。我卻堅信他是義大利血 統。他見到朋友就張開雙臂擁抱，像要放聲唱歌;他臉色通紅，仿佛時時都是 激情洋溢。他不喜歡別人打斷他的話。但他要是激動起來，也無法中斷自己的 話。然而，這位義大利人卻是一位十足的“薩爾茨堡通”。他深知這座城市每 一幢房子的歷史，甚至知道扔在路邊每一塊有花紋的老石頭來自哪裏。
歷史在史學家手裏是一堆可以查證的材料，在民俗學家口中全是能夠行走 的生命。
他本職工作是鐵路局的電氣技師。對民俗與地方史的研究則用去全部業餘 時間。現在他退休了，他說“現在可以用全部生命的時間”了。前幾年，州政 府頒發給他一枚金質獎章，獎掖他對薩爾茨堡的地方史作出的出色貢獻，後來 別的組織也要向他頒獎，他卻說，不要了，一個就足夠了。這些事多了會很麻 煩。他說：“最重要的不是我，而是薩爾茨堡。”
我問他，為什麽他會這麽愛薩爾茨堡。
他說：因為它的魅力!
好像說一位他視如生命的女人。
我發現這個義大利血統的人激動起來，不但臉更紅，而且眼球像通了電， 目光灼亮。
後來，我在拜訪薩爾茨堡音樂戲劇節組委會時，感受到在情感意義上他們 個個都是威力。盡管距離7月底的音樂節還有三個月的時間，所有籌備工作已經 緊張地幹起來了。在一座劇場裏，人們正在吊裝巨大的具有抽象意味的彩繪幕 布。音樂節時，這裏將上演莫紮特歌劇《後官誘逃》。他們正在加緊製作布景 和道具。
已經有八十多年歷史的薩爾茨堡音樂戲劇節是聞名於世的藝術節。他們既 有一百米寬和三十米高超大舞台的現代劇院，也有三百年歷史的岩石騎術學校 劇場。屆時薩爾茨堡將有兩千五百個臨時性工作人員，為來自世界各地的二十 萬觀眾服務。他們年年如此。
這位藝術節組委會的負責人對我說：“我們要讓每一位客人都愛上薩爾茨 堡。”
這話叫我吃了一驚。他不是在說大話，他說得很真誠。但叫人愛上一個城 市是不容易的。如果你有這個想法，一定是你自己已經深深愛上它了。
可是，一個城市是否真正強大，正是來自這個城市的人對它的愛。這種愛 緣於自信。而最深層的自信來自它獨有的不可取代的人文和對這種人文的理解 。
我喜歡黃昏時分在城市中散步，穿行於那些迂迴輾轉、交錯不已的老街老 巷中。此刻，古老的房屋全成了高高低低群山一般的剪影了，寥落的街上已經 晦暗模糊。隻有那些伸向天空的教堂鎏金的頂子映著夕照，閃耀著光輝。一些 設在道邊或街角的露天咖啡店桌上的蠟燭已然點亮。近處一個教堂的鍾聲方歇 ，遠處一個教堂的鍾聲又起。忽然一陣鋼琴聲從前邊的街角像一陣風似的吹來 。
我感到了薩爾茨堡人對他們的傳統與文化的一種依賴。
我不想評論這種依賴是耶非耶，但我卻清晰地觸摸到它的性格，它結實的 、執著的、獨立和富於魅力的性格。
如果想放縱，想連喊帶叫，想與朋友熱鬧一番，就去奧古斯汀;如果想讓 精神伸個懶腰，想愣一會神兒，想享受一下寧靜與孤獨，就去巴劄。他們一直 依循著這些與生俱來的生活感覺，從不改變。他們也看電視，也打手機，也聽 cd，但離不開他們的奧古斯汀和巴劄。
在外地人眼裏，薩爾茨堡似乎有些因循守舊。甚至有人說維也納是“音樂 之城”，薩爾茨堡是“音樂之鄉”，挖苦他們是鄉下人。但一位薩爾茨堡人驕 傲地說，我們這兒的女孩子從來沒人騷擾。
在當今世界，很多城市由於旅遊業興旺，當地的人文風氣發生驟變。商業 扭曲和異化人們的心靈。然而薩爾茨堡人卻巋然不動。他們本分，誠實，循規 蹈矩，甚至看上去有點木訥，但叫你信任不疑。外地旅客不識德國與奧國的硬 幣，買了東西，常常將一把硬幣捧給他們，讓他們拿。他們決不會多拿一分錢 。可是如果在威尼斯和巴塞隆納誰這樣做，誰就是傻子。
民風的淳樸來自他們的傳統。他們怎麽使這傳統在利慾薰心的商品世界裏 不瓦解、不鬆動?原因其實隻有一個：他們深愛甚至迷戀著自己的傳統。不要以 為他們隻是憑著一種傳統的慣性活著。在大主教廣場上，我看過他們舉行的一 個非常特殊的活動。一些身穿巴洛克時代服裝的年輕人表演著先前的薩爾茨堡 人怎麽打鐵、製陶、造紙、織布，以及怎麽化妝、用餐和演戲，等等。我問他 們為什麽這麽做。他們說，一方麵使人們親近傳統，一方麵吸引外來遊客。我 問他們，是為了賺遊客的錢嗎?
他們說，沒有賺錢的目的。人家來旅遊，不隻為了玩和購物，更要看你的 文化。我們這樣做是為了宣傳自己的文化。
老實說，薩爾茨堡人生活在一種很深的矛盾中。焦點就是旅遊。
他們和任何旅遊城市一樣，天天都承受著潮水一般的遊客的衝擊。所有空 間都是人頭攢動，到處都是挎著背包和相機的陌客竄來竄去，動不動就舉起相 機對著他們“喀嚓”閃一下光。重要的是，生活被全部打亂、打碎。一位當地 人說，薩爾茨堡已經不是我們的了，它賣給遊人了。
然而，薩爾茨堡人又都明白，這座城市至少一半收入來自這些睜大眼睛四 處亂看的遊人。何況，每當遊人們被薩爾茨堡的美震住，他們又從心底感到十 分的自豪和滿足。
薩爾茨堡人細緻、誠懇、敬業，又很會做生意。他們善待每一位客人。每 位客人進入這裏的旅店，都會看到桌上放著一套“見麵禮”。風光畫片，旅遊 手冊與地圖，一套紀念冊，幾粒莫紮特糖球，有時還有一頂太陽帽。而為旅客 想得如此周到的，不僅僅是旅店，還有餐館、劇場、車站和各個著名的景點。 他們抓住任何一位遊客，讓人充分享受到這裏的精華。關鍵還是由於，他們真 正懂得自己家鄉的文化之美在哪裏。
可是，如果與他們進一步接觸，就會覺得在什麽地方與他們總有一點距離 ，一點隔膜。這便很自然地想到，是不是一千年大主教特立獨行的歷史，給這 座城市造成了一種封閉?
他們很高興外來的人喜歡他們的文化，但對外來文化卻並無很大興趣。在 城中的畫廊裏，很少能看到現代藝術，至於美國化的流行文化更難在這裏立足 。
任何在文化上自成係統的地方，總會以自我為中心。也許正是這種文化上 的自我，才使它特色鮮明和不可替代，因之也就更具旅遊價值。
我在薩爾茨堡有一位好友，名叫威力。他出生在北義大利的米朗特，十歲 來到薩爾茨堡。人說米朗特曾經屬於奧地利的蒂羅爾。我卻堅信他是義大利血 統。他見到朋友就張開雙臂擁抱，像要放聲唱歌;他臉色通紅，仿佛時時都是 激情洋溢。他不喜歡別人打斷他的話。但他要是激動起來，也無法中斷自己的 話。然而，這位義大利人卻是一位十足的“薩爾茨堡通”。他深知這座城市每 一幢房子的歷史，甚至知道扔在路邊每一塊有花紋的老石頭來自哪裏。
歷史在史學家手裏是一堆可以查證的材料，在民俗學家口中全是能夠行走 的生命。
他本職工作是鐵路局的電氣技師。對民俗與地方史的研究則用去全部業餘 時間。現在他退休了，他說“現在可以用全部生命的時間”了。前幾年，州政 府頒發給他一枚金質獎章，獎掖他對薩爾茨堡的地方史作出的出色貢獻，後來 別的組織也要向他頒獎，他卻說，不要了，一個就足夠了。這些事多了會很麻 煩。他說：“最重要的不是我，而是薩爾茨堡。”
我問他，為什麽他會這麽愛薩爾茨堡。
他說：因為它的魅力!
好像說一位他視如生命的女人。
我發現這個義大利血統的人激動起來，不但臉更紅，而且眼球像通了電， 目光灼亮。
後來，我在拜訪薩爾茨堡音樂戲劇節組委會時，感受到在情感意義上他們 個個都是威力。盡管距離7月底的音樂節還有三個月的時間，所有籌備工作已經 緊張地幹起來了。在一座劇場裏，人們正在吊裝巨大的具有抽象意味的彩繪幕 布。音樂節時，這裏將上演莫紮特歌劇《後官誘逃》。他們正在加緊製作布景 和道具。
已經有八十多年歷史的薩爾茨堡音樂戲劇節是聞名於世的藝術節。他們既 有一百米寬和三十米高超大舞台的現代劇院，也有三百年歷史的岩石騎術學校 劇場。屆時薩爾茨堡將有兩千五百個臨時性工作人員，為來自世界各地的二十 萬觀眾服務。他們年年如此。
這位藝術節組委會的負責人對我說：“我們要讓每一位客人都愛上薩爾茨 堡。”
這話叫我吃了一驚。他不是在說大話，他說得很真誠。但叫人愛上一個城 市是不容易的。如果你有這個想法，一定是你自己已經深深愛上它了。
可是，一個城市是否真正強大，正是來自這個城市的人對它的愛。這種愛 緣於自信。而最深層的自信來自它獨有的不可取代的人文和對這種人文的理解 。
我喜歡黃昏時分在城市中散步，穿行於那些迂迴輾轉、交錯不已的老街老 巷中。此刻，古老的房屋全成了高高低低群山一般的剪影了，寥落的街上已經 晦暗模糊。隻有那些伸向天空的教堂鎏金的頂子映著夕照，閃耀著光輝。一些 設在道邊或街角的露天咖啡店桌上的蠟燭已然點亮。近處一個教堂的鍾聲方歇 ，遠處一個教堂的鍾聲又起。忽然一陣鋼琴聲從前邊的街角像一陣風似的吹來 。
我感到了薩爾茨堡人對他們的傳統與文化的一種依賴。
我不想評論這種依賴是耶非耶，但我卻清晰地觸摸到它的性格，它結實的 、執著的、獨立和富於魅力的性格。