獸主是印度教三大主神之一，平常被稱作濕婆的就是。濕婆的象徵linga，是一個大石柱。這裏既然是濕婆的廟，所以linga也被供在這裏，就在廟門外河對岸的一座石頭屋子裏。據說，這裏的婦女如果不生孩子，來到linga前麵，燒香磕頭，然後用手撫摩linga，回去就能懷孕生子。是不是真正這樣靈驗呢?就隻有天知道或者濕婆大神知道了。
廟門口皇皇然立著一個大木牌，上麵寫著："非印度教徒嚴禁入內"。我們不是印度教徒，當然隻能從外麵向門內張望一番，然後望望然去之。廟內並不怎樣幹淨，同小說中描繪的洞天福地迥乎不同。看上去好像也並沒有什麽神聖或神秘的地方。古人詩說："凡所難求皆絕好。"既然無論如何也進不去，隻好覺得廟內一切"皆絕好"了。
人們告訴我們，這座大廟在印度也廣有名氣。每年到了什麽節日，信印度教的印度人不遠千裏，跋山涉水，到這裏來朝拜大神。我們確實看到了幾個苦行僧打扮的人，但不知是否就是從印度來的。不管怎樣，此處是聖地無疑，否則拄竹杖梳辮子的聖人苦行者也不會到這裏來流連盤桓了。
第92節：尼泊爾隨筆(8)
說老實話，我從來也沒有信過任何神靈。我對什麽神廟，什麽獸主，什麽linga，並不怎麽感興趣。引起我的興趣的是另外一些東西，廟中高閣的頂上落滿了鴿子。雖然已近黃昏，暮色從遠處的雪山頂端慢慢下降，夕陽殘照古廟頹垣，樹梢上都抹上了一點金黃。是鴿子休息的時候了。但是它們好像還沒有完全休息，從鴿群中不時發出了咕咕的叫聲。比鴿子還更引起我的興趣的是猴子。房頂上，院牆上，附近居民的屋子上，聖河小橋的欄杆上，到處都是猴，又跳又躍，又喊又叫。有的老猴子背上背著小猴子，或者懷裏抱著小猴子，在屋頂與屋頂之間，來來往往，片刻不停。有的背上馱著一片夕陽，閃出耀眼的金光。當它們走上橋頭的時候，我也正走到那裏。我忽然心血來潮，伸手想摸一下一個小猴。沒想到老猴子決不退避，而是齜牙咧嘴，抬起爪子，準備向我進攻。這種突然襲擊，真正震懾住了我，我連忙退避三舍，躲到一旁去了。
我忽然靈機一動，想入非非。我上麵已經說到，印度教的廟非印度教徒是嚴禁入內的。如果硬往裏闖，其後果往往非常嚴酷。但這隻是對人而言，對猴子則另當別論。人不能進，但是猴子能進。難道因為是畜類而格外受到優待嗎?猴子們大概根本不關心人間的教派、人間的種姓、人間的階級、人間的官吏，什麽法律規章，什麽達官顯宦，它們統統不放在眼中，加以蔑視。從來也沒有什麽人把猴子同宗教信仰聯繫起來。猴子是這樣，鴿子也是這樣，在所有的國家統統是這樣。猴子們和鴿子們大概認為，人間的這一些花樣都是毫無意義的。它們獨行獨來，天馬行空，海闊縱魚躍，天空任鳥飛，它們比人類要自由得多。按照一些國家輪迴轉生的學說，猴子們和鴿子們大概未必真想轉生為人吧!
我的幻想實在有點過了頭，還是趕快收回來吧。在人間，在我眼前的獸主大廟門前，人們熙攘往來。有的衣著講究，有的渾身襤褸。苦行者昂首闊步，滿麵聖氣，手拄竹杖，頭梳長發，走在人群之中，宛如雞群之鶴。賣鮮花的小販，安然盤腿坐在小鋪子裏，恭候主雇大駕光臨。高鼻子藍眼睛滿頭黃髮的外國青年男女，背著書包，站在那裏商量著什麽。神牛們也夾在中間，慢慢前進。討飯的瞎子和小孩子伸手向人要錢。小鋪子裏擺出的新鮮的白蘿蔔等菜蔬閃出了白色的光芒。在這些擁擠骯髒的小巷子裏散發出一種不太讓人愉快的氣味，一團人間繁忙的氣象。
我們也是凡夫俗子，從來沒有想超凡入聖，或者轉生成什麽貴人，什麽天神，什麽菩薩等等，等等。對神廟也並不那麽虔敬。可是尼泊爾人對我們這些"洋鬼子"還是非常友好，他們一不圍觀，二不嘲弄。小孩子見了我們，也都和藹地一笑，然後靦靦腆腆地躲在母親身後，露出兩隻大眼睛瞅著我們。我們覺得十分可愛，十分好玩。我們知道，我們是處在朋友們中間。獸主大廟的門沒為我們敞開，這是千百年來的流風遺俗，我們絲毫也不介意。我們心情怡悅。當我們離開大廟時，聽到聖河裏潺潺的流水聲，我們祝願，尼泊爾朋友在活著的時候就能通過這條聖河，走向人間天堂。我們也祝願，獸主大廟千奇百怪的神靈會加福給他們!
1986年11月30日離別尼泊爾前，於蘇爾提旅館
望 雪 山望 雪 山
--遊圖利凱爾其實，在加德滿都城內，到處都可以望到雪山。六天以前，我一走下飛機，就驚異於此地山嶺之多，抬眼向四周一看，幾乎都是高高低低起伏如波濤的山巒。在碧綠的群山背後，有幾處雪峰，高懸天際，初看宛如片片白雲。白雪皚皚的峰巔，夕陽照上去，閃出耀眼的銀光。
前幾天，在世界佛教聯誼會的大會開幕儀式上，我坐在主席台上，台下萬頭攢動，驀抬頭，看到遠處的萬古雪峰橫亙天際。唐人詩說："林表明霽色，城中增暮寒。"我想改換一下："天際明雪色，城中增暮寒。"約略能夠表達出當時的情景。
又過了兩天，代表團中有的同誌建議，到離雪山更近一點的圖利凱爾去看雪山，我欣然同意。我歷來對雪山有好感，但是我看到的雪山並不多。隻在新疆烏魯木齊附近的天池看過兩次，覺得非常新鮮。下麵是炎熱的天氣，然而抬頭向上一看，仿佛就在不遠的地方卻是險峰積雪，襯著蔚藍的晴空，愈顯得像冰心玉壺;又仿佛近在眼前，抬腿就可以走到，伸手就可以抓到一把雪。實際上，路是非常遙遠的。從雪峰下來的採蓮人手持雪蓮，向遊客兜售。淡黃色的雪蓮仿佛帶來了萬古雪峰頂上的寒意，使我們身處酷夏，而心在廣寒。此情此景，終生難忘。
現在，我來到了尼泊爾。這裏雪峰之多，遠非天池可比。僅僅從加德滿都城裏麵就能夠看到不少。在全世界上，也隻有我國西藏和尼泊爾有這樣多這樣高的雪峰。我到這裏來的時候，曾在飛機上看過雪山。那是從上麵向下看。現在如果再從下麵向上看一看的話，那該是多麽有趣多麽新鮮啊!懷著這樣熱切期待的心情，我們八個人立即驅車到了圖利凱爾。
第93節：尼泊爾隨筆(9)
這個地方離雪峰近了一點，但是同加德滿都比較起來也近不了多少。可是因為此地踞小峰之巔，前麵非常開闊，好像是一個大山穀，煙樹迷離，阡陌縱橫。山穀對麵，一片雲霧上麵就是連綿數千百裏的奇峰峻嶺。從這裏看雪山，清晰異常。因此，多少年以來，此地就成了飽覽雪山風光的勝地，外國旅遊者沒有不到這裏來的。如果不到這裏來，不管你在尼泊爾看到過多少地方，也算是有虛此行，離開之後，後悔莫及了。
今天，天公確實真是作美。早晨照例濃霧蔽天，八九點鍾了，還沒有消退的意思。尼泊爾朋友說，今天恐怕要全天陰天了，看雪山有點問題了。然而我們的汽車一駛出加德滿都，慢慢地向上行駛的時候，天空裏忽然煙消雲散，一輪紅日高懸中天。尼泊爾主人顯然高興起來，他們認為讓中國客人看到雪山是自己的職責。我們也同樣激動起來。我們不遠萬裏而來，如果不能清晰地看一下雪山的真麵目，能不終生感到遺憾嗎?
廟門口皇皇然立著一個大木牌，上麵寫著："非印度教徒嚴禁入內"。我們不是印度教徒，當然隻能從外麵向門內張望一番，然後望望然去之。廟內並不怎樣幹淨，同小說中描繪的洞天福地迥乎不同。看上去好像也並沒有什麽神聖或神秘的地方。古人詩說："凡所難求皆絕好。"既然無論如何也進不去，隻好覺得廟內一切"皆絕好"了。
人們告訴我們，這座大廟在印度也廣有名氣。每年到了什麽節日，信印度教的印度人不遠千裏，跋山涉水，到這裏來朝拜大神。我們確實看到了幾個苦行僧打扮的人，但不知是否就是從印度來的。不管怎樣，此處是聖地無疑，否則拄竹杖梳辮子的聖人苦行者也不會到這裏來流連盤桓了。
第92節：尼泊爾隨筆(8)
說老實話，我從來也沒有信過任何神靈。我對什麽神廟，什麽獸主，什麽linga，並不怎麽感興趣。引起我的興趣的是另外一些東西，廟中高閣的頂上落滿了鴿子。雖然已近黃昏，暮色從遠處的雪山頂端慢慢下降，夕陽殘照古廟頹垣，樹梢上都抹上了一點金黃。是鴿子休息的時候了。但是它們好像還沒有完全休息，從鴿群中不時發出了咕咕的叫聲。比鴿子還更引起我的興趣的是猴子。房頂上，院牆上，附近居民的屋子上，聖河小橋的欄杆上，到處都是猴，又跳又躍，又喊又叫。有的老猴子背上背著小猴子，或者懷裏抱著小猴子，在屋頂與屋頂之間，來來往往，片刻不停。有的背上馱著一片夕陽，閃出耀眼的金光。當它們走上橋頭的時候，我也正走到那裏。我忽然心血來潮，伸手想摸一下一個小猴。沒想到老猴子決不退避，而是齜牙咧嘴，抬起爪子，準備向我進攻。這種突然襲擊，真正震懾住了我，我連忙退避三舍，躲到一旁去了。
我忽然靈機一動，想入非非。我上麵已經說到，印度教的廟非印度教徒是嚴禁入內的。如果硬往裏闖，其後果往往非常嚴酷。但這隻是對人而言，對猴子則另當別論。人不能進，但是猴子能進。難道因為是畜類而格外受到優待嗎?猴子們大概根本不關心人間的教派、人間的種姓、人間的階級、人間的官吏，什麽法律規章，什麽達官顯宦，它們統統不放在眼中，加以蔑視。從來也沒有什麽人把猴子同宗教信仰聯繫起來。猴子是這樣，鴿子也是這樣，在所有的國家統統是這樣。猴子們和鴿子們大概認為，人間的這一些花樣都是毫無意義的。它們獨行獨來，天馬行空，海闊縱魚躍，天空任鳥飛，它們比人類要自由得多。按照一些國家輪迴轉生的學說，猴子們和鴿子們大概未必真想轉生為人吧!
我的幻想實在有點過了頭，還是趕快收回來吧。在人間，在我眼前的獸主大廟門前，人們熙攘往來。有的衣著講究，有的渾身襤褸。苦行者昂首闊步，滿麵聖氣，手拄竹杖，頭梳長發，走在人群之中，宛如雞群之鶴。賣鮮花的小販，安然盤腿坐在小鋪子裏，恭候主雇大駕光臨。高鼻子藍眼睛滿頭黃髮的外國青年男女，背著書包，站在那裏商量著什麽。神牛們也夾在中間，慢慢前進。討飯的瞎子和小孩子伸手向人要錢。小鋪子裏擺出的新鮮的白蘿蔔等菜蔬閃出了白色的光芒。在這些擁擠骯髒的小巷子裏散發出一種不太讓人愉快的氣味，一團人間繁忙的氣象。
我們也是凡夫俗子，從來沒有想超凡入聖，或者轉生成什麽貴人，什麽天神，什麽菩薩等等，等等。對神廟也並不那麽虔敬。可是尼泊爾人對我們這些"洋鬼子"還是非常友好，他們一不圍觀，二不嘲弄。小孩子見了我們，也都和藹地一笑，然後靦靦腆腆地躲在母親身後，露出兩隻大眼睛瞅著我們。我們覺得十分可愛，十分好玩。我們知道，我們是處在朋友們中間。獸主大廟的門沒為我們敞開，這是千百年來的流風遺俗，我們絲毫也不介意。我們心情怡悅。當我們離開大廟時，聽到聖河裏潺潺的流水聲，我們祝願，尼泊爾朋友在活著的時候就能通過這條聖河，走向人間天堂。我們也祝願，獸主大廟千奇百怪的神靈會加福給他們!
1986年11月30日離別尼泊爾前，於蘇爾提旅館
望 雪 山望 雪 山
--遊圖利凱爾其實，在加德滿都城內，到處都可以望到雪山。六天以前，我一走下飛機，就驚異於此地山嶺之多，抬眼向四周一看，幾乎都是高高低低起伏如波濤的山巒。在碧綠的群山背後，有幾處雪峰，高懸天際，初看宛如片片白雲。白雪皚皚的峰巔，夕陽照上去，閃出耀眼的銀光。
前幾天，在世界佛教聯誼會的大會開幕儀式上，我坐在主席台上，台下萬頭攢動，驀抬頭，看到遠處的萬古雪峰橫亙天際。唐人詩說："林表明霽色，城中增暮寒。"我想改換一下："天際明雪色，城中增暮寒。"約略能夠表達出當時的情景。
又過了兩天，代表團中有的同誌建議，到離雪山更近一點的圖利凱爾去看雪山，我欣然同意。我歷來對雪山有好感，但是我看到的雪山並不多。隻在新疆烏魯木齊附近的天池看過兩次，覺得非常新鮮。下麵是炎熱的天氣，然而抬頭向上一看，仿佛就在不遠的地方卻是險峰積雪，襯著蔚藍的晴空，愈顯得像冰心玉壺;又仿佛近在眼前，抬腿就可以走到，伸手就可以抓到一把雪。實際上，路是非常遙遠的。從雪峰下來的採蓮人手持雪蓮，向遊客兜售。淡黃色的雪蓮仿佛帶來了萬古雪峰頂上的寒意，使我們身處酷夏，而心在廣寒。此情此景，終生難忘。
現在，我來到了尼泊爾。這裏雪峰之多，遠非天池可比。僅僅從加德滿都城裏麵就能夠看到不少。在全世界上，也隻有我國西藏和尼泊爾有這樣多這樣高的雪峰。我到這裏來的時候，曾在飛機上看過雪山。那是從上麵向下看。現在如果再從下麵向上看一看的話，那該是多麽有趣多麽新鮮啊!懷著這樣熱切期待的心情，我們八個人立即驅車到了圖利凱爾。
第93節：尼泊爾隨筆(9)
這個地方離雪峰近了一點，但是同加德滿都比較起來也近不了多少。可是因為此地踞小峰之巔，前麵非常開闊，好像是一個大山穀，煙樹迷離，阡陌縱橫。山穀對麵，一片雲霧上麵就是連綿數千百裏的奇峰峻嶺。從這裏看雪山，清晰異常。因此，多少年以來，此地就成了飽覽雪山風光的勝地，外國旅遊者沒有不到這裏來的。如果不到這裏來，不管你在尼泊爾看到過多少地方，也算是有虛此行，離開之後，後悔莫及了。
今天，天公確實真是作美。早晨照例濃霧蔽天，八九點鍾了，還沒有消退的意思。尼泊爾朋友說，今天恐怕要全天陰天了，看雪山有點問題了。然而我們的汽車一駛出加德滿都，慢慢地向上行駛的時候，天空裏忽然煙消雲散，一輪紅日高懸中天。尼泊爾主人顯然高興起來，他們認為讓中國客人看到雪山是自己的職責。我們也同樣激動起來。我們不遠萬裏而來，如果不能清晰地看一下雪山的真麵目，能不終生感到遺憾嗎?