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花紋鋼的刀做好了很漂亮，可是花紋鋼的刀都死貴死貴的，主要還是因為性能好而花紋又漂亮的花紋鋼做起來是很費力氣的，我也能鍛花紋鋼，可是花紋卻稱不上漂亮，隻是簡單的流水紋，就這最簡單的流水紋也能把我逼到崩潰的邊緣，你想吧，把兩層鋼翻來覆去的折疊上十幾二十幾遍，還不說為了各式花紋而作的另外的工作，太費勁了，我是絕對不會鍛打花紋鋼了。
我前麵給大家介紹過花紋鋼，但這篇文章是教你怎樣用最簡單的東西鍛打花紋鋼，很有可操作性，我第一次就是按照下麵這篇文章做得，如果有朋友有鍛打的條件，又不怕累不怕麻煩的話，可以一試，保管能成。
對了，這篇文章也是我轉載的，有現成的東西可用當然要省事一些了，在此感謝原作者的勞動成果~~
理論上國內打的都是傳統的碳鋼類的花紋鋼，國外自鍛的也大多數也是這樣的。
常用的硬鋼是：t-10（也叫碳10，特10，含碳095~01%國外叫1095卡巴軍刀就是了，高碳工具鋼在花紋鋼裏呈黑色）。t-8（還是高碳工具鋼，好銼刀和刨刀就是，含碳08%）。
偏門點的是高碳鋼刨刀，美工刀片（還是工具高碳鋼）。鐵軌鋼（高碳但是在花紋鋼裏是發白的）。彈簧鋼（也叫65錳，國外叫5160，含碳06~065%不太好鍛和，但是強度好淬火不容易出意外）。軸承鋼（高碳高鉻滾珠軸承鋼國內常用gcr15，國外叫52100，含碳10~11%難鍛和還是發白，淬得好的話高硬度和耐磨）
常用的中碳鋼以汽車軸最常見，15~18圓一斤便宜好找，就是40cr（含碳04~045%，相當於45號鋼吧），好鍛得很，建議新手用於配合普通角鐵練手。
45號鋼，接近國外做花紋鋼常用的1050，好鍛和。但是還是建議搞汽車軸便宜~
常用軟鋼的是a-3鋼，普通的低碳鋼角鐵，建築鋼板，螺紋鋼筋就是了。普遍得很。在花紋鋼裏發白。
為什麽要兩種鋼在一起做花紋鋼呢？兩種鋼含碳不同才能在酸洗後有色差，紋就出來了啊~一黑一白。所以用色差不明顯的兩種鋼打在一起就得不到好的花紋鋼了，比如鐵軌和a-3百來層就沒有什麽明顯的紋。古代如果單純用硬的鋼做刀就容易脆，淬火也容易斷崩裂，有軟鋼就能讓硬鋼好發揮。樓主不要擔心刀口正好趕上軟鋼，因為百來層後口子是軟硬交錯很繁密的，根本你就別想哪種鋼在口子！你不可能控製那零點零幾厚度的百來層裏麵哪個在口子上。
花紋鋼的材料選擇~依刀具的大小用途來做~50cm以下的用含碳高些的組合，因為韌性的考慮小些。大刀的就用含碳中等的組合。含碳量的估算可以這樣~（高碳含量+低碳含量）除以2~~~~05%算中碳鋼~其他就好算了吧？
象鉻鋼（國內叫3cr13類的硬質不鏽鋼，3cr13就是洋江菜刀常用）含鉻高的國內還沒人鍛~但是也鍛得！真空鍛造就行！國外不鏽鋼類的就是類似辦法，所以才有粉末花紋鋼，瑞典花紋鋼，這些都是不鏽鋼類的了。碳鋼類的反而由於能在鐵匠鋪做，所以大廠就不做了，留給世界各地的鍛造高手們很多的發揮空間。
選擇好點的焦碳，鐵匠師傅會告訴你的，差的煤含硫高鍛合時容易裂邊。出現裂邊要及時磨掉，堅決不要可惜！要不然下回鍛打的時候這地方絕對夾灰成渣坑！
打花紋鋼的時候含碳低的組合不用加輔料~比如練手的汽車軸加a-3就直接加熱到1100度（白熱，剛開始飛火星）就打。巴掌大的塊約1斤多要分4~5次加熱鍛打，每次不能打太大塊，從一邊打慢慢前推。如果想一次加熱鍛打完可能你還沒打到的地方就會出現過燒脫碳變死鐵（就是隻有紋而淬不起硬度了）！！！遇到偶爾出現的氣泡要注意觀察，用鏨子敲開再補火鍛合！這組合900度淬鹽水（比你喝的菜湯明顯鹹就行）硬度約hrc53~55，比洋江3cr13菜刀的hrc50~52強些。
含碳高的組合加熱到500~600度的時候要在鋼塊側麵分層的地方撒上硼砂，它會融化滲入鋼層的縫隙，排除雜質。鍛打的時候會向外飛開不影響鋼的成分。不然鍛和難度很高的。
製作的小技巧~加熱快速！溫度準確！這樣越高水平就越能減少脫碳，估算的含碳量就越準確！練吧！哥們，夏天練的時候要適當喝點綠豆沙，中暑很正常。當初我就是因為這個發了個把禮拜的低燒（我是南方的，這裏夏天37~38度很正常，工業城市悶熱得很啊。）
看看是怎麽6~~~8層起步的，先把兩種鋼分別鍛打成40cm的長條，然後每條截成3~4段然後象撲克牌一樣軟硬錯開碼好，記得不要搞錯軟3條硬也要3條，怕錯的話做點記號也行。然後夾好用電焊點邊，不能點太多以免影響花紋，能不散開就夠了。這樣鍛打成鋼條後還是上氣錘做成扁長條，在6或8層鋼條的其中一麵從頭到尾用粉筆畫一條直線再截成6~8條（粉筆畫是做記號），然後把有粉筆記號的那一麵都朝上，記住畫哪一麵都無所謂，雙數開頭的鋼兩麵是不一樣的。這樣碼好再焊再打。你這樣得到的花紋鋼保證花紋線條均勻還減少了火焊的次數就能減少脫碳，記得做記號避免一樣的鋼疊在一起。電焊在鍛打的時候會飛濺開的，不要怕怕~~~~~含量很少而且不難看，做好刀腐蝕的時候你會看到點的。
酸洗~
這個偏方就不少，什麽電瓶水啊~草酸啊~硫酸啊~硫酸銅啊~看你是什麽職業的，能弄到什麽就來什麽吧~但是大部分新手連花紋鋼什麽樣都沒見過，自然白瞎了~
我是化工廠裏做事故防護的，和汙染檢測的化驗室很近。我是用30%的硫酸拿羊毛刷上（硫酸對純羊毛~絲綢~塑料~陶瓷~不反應），這樣省酸，也好控製~~
洗完後要泡清水！你會看到浮起來點東西。泡10分鍾就差不多了，拿出來用羊毛輪和角磨機（或者叫手砂輪？）上拋光蠟。這樣就不那麽容易鏽了。
開花胚的辦法在這裏~
現在說說花紋鋼的開胚了，一般說來比較多的做法是在片片相疊打好的鋼條上做花紋。如果是高山流水紋的話我是用砂輪邊角或者切割機磨出來相互錯開的豁口再鍛平，如果是雨點紋的話我是用台鑽鑽出大小不平的錐形坑（不能用敲的坑）。我和朋友介紹的時候一般把這樣的花紋叫平麵紋。
比較費力的辦法是扭絞紋，辦法和名字一樣我就不多說了。紋路有點象斜的流水紋。
還有一個辦法是兩種的綜合~~嘿嘿~~~纏繞紋。把約百來層的鋼料拉成長條然後做點平麵紋，關鍵的是再找一個鋼棒把燒軟的花紋鋼條纏繞上去（有點象彈簧~嗬嗬~）。最後鍛合打成刀形。
各方法的優缺點：
平麵紋容易實施，隻要解決了鍛打就沒有什麽高難度了。缺點是在磨的過程裏容易損失花紋的複雜性，比如：在做凹磨的過程裏平麵的地方和原先設想的紋相差不大，但是在凹麵裏流水般的線紋就很多了，越到刀口越明顯。所以很多平麵紋的刀為了避免花紋損失都打成大“v”麵的刀形先再磨，但是這樣做鍛打成型是很難精確的，想磨得多點精確點又損失了花紋。哎~~魚翅和熊掌啊！！
扭絞紋優點是不怕凹磨與切割花紋保持穩定。如果能線切割的話就算直接做精確的大v麵也不會損失。缺點是扭絞的過程中隻要鋼料裏有一點鍛不合的小縫就會順著撕開，所以要高溫下一點點地扭，辛苦啊！
纏繞紋比平麵紋不容易損失花紋，比扭絞紋也省不少力氣。缺點也是有點綜合~比平麵紋費點力但是不算太多，比扭絞紋容易在刀口上有點花紋變形但是要比平麵紋好多了。花紋也不一定象扭絞紋那樣單調得就象斜的流水紋。
但是總的說來容易做又容易損失的平麵紋也不是一無是處。平麵紋容易控製花紋，舉個例子：鑽4個坑挨緊點兩大兩小，再把大的坑用錐形手磨頭斜向外擴大點。那麽想想看鍛平後是什麽樣呢？？對了，是蝴蝶！！！不要做太多在一把刀上，空的地方不要做紋免得影響蝴蝶的線條。這個例子是給大家開闊思路的，大家還有什麽好點子歡迎貢獻出來。我剛開始的時候是用橡皮泥模擬的，用我的小三在上麵鑽啊挖啊就知道了，朋友們也試試看
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花紋鋼的刀做好了很漂亮，可是花紋鋼的刀都死貴死貴的，主要還是因為性能好而花紋又漂亮的花紋鋼做起來是很費力氣的，我也能鍛花紋鋼，可是花紋卻稱不上漂亮，隻是簡單的流水紋，就這最簡單的流水紋也能把我逼到崩潰的邊緣，你想吧，把兩層鋼翻來覆去的折疊上十幾二十幾遍，還不說為了各式花紋而作的另外的工作，太費勁了，我是絕對不會鍛打花紋鋼了。
我前麵給大家介紹過花紋鋼，但這篇文章是教你怎樣用最簡單的東西鍛打花紋鋼，很有可操作性，我第一次就是按照下麵這篇文章做得，如果有朋友有鍛打的條件，又不怕累不怕麻煩的話，可以一試，保管能成。
對了，這篇文章也是我轉載的，有現成的東西可用當然要省事一些了，在此感謝原作者的勞動成果~~
理論上國內打的都是傳統的碳鋼類的花紋鋼，國外自鍛的也大多數也是這樣的。
常用的硬鋼是：t-10（也叫碳10，特10，含碳095~01%國外叫1095卡巴軍刀就是了，高碳工具鋼在花紋鋼裏呈黑色）。t-8（還是高碳工具鋼，好銼刀和刨刀就是，含碳08%）。
偏門點的是高碳鋼刨刀，美工刀片（還是工具高碳鋼）。鐵軌鋼（高碳但是在花紋鋼裏是發白的）。彈簧鋼（也叫65錳，國外叫5160，含碳06~065%不太好鍛和，但是強度好淬火不容易出意外）。軸承鋼（高碳高鉻滾珠軸承鋼國內常用gcr15，國外叫52100，含碳10~11%難鍛和還是發白，淬得好的話高硬度和耐磨）
常用的中碳鋼以汽車軸最常見，15~18圓一斤便宜好找，就是40cr（含碳04~045%，相當於45號鋼吧），好鍛得很，建議新手用於配合普通角鐵練手。
45號鋼，接近國外做花紋鋼常用的1050，好鍛和。但是還是建議搞汽車軸便宜~
常用軟鋼的是a-3鋼，普通的低碳鋼角鐵，建築鋼板，螺紋鋼筋就是了。普遍得很。在花紋鋼裏發白。
為什麽要兩種鋼在一起做花紋鋼呢？兩種鋼含碳不同才能在酸洗後有色差，紋就出來了啊~一黑一白。所以用色差不明顯的兩種鋼打在一起就得不到好的花紋鋼了，比如鐵軌和a-3百來層就沒有什麽明顯的紋。古代如果單純用硬的鋼做刀就容易脆，淬火也容易斷崩裂，有軟鋼就能讓硬鋼好發揮。樓主不要擔心刀口正好趕上軟鋼，因為百來層後口子是軟硬交錯很繁密的，根本你就別想哪種鋼在口子！你不可能控製那零點零幾厚度的百來層裏麵哪個在口子上。
花紋鋼的材料選擇~依刀具的大小用途來做~50cm以下的用含碳高些的組合，因為韌性的考慮小些。大刀的就用含碳中等的組合。含碳量的估算可以這樣~（高碳含量+低碳含量）除以2~~~~05%算中碳鋼~其他就好算了吧？
象鉻鋼（國內叫3cr13類的硬質不鏽鋼，3cr13就是洋江菜刀常用）含鉻高的國內還沒人鍛~但是也鍛得！真空鍛造就行！國外不鏽鋼類的就是類似辦法，所以才有粉末花紋鋼，瑞典花紋鋼，這些都是不鏽鋼類的了。碳鋼類的反而由於能在鐵匠鋪做，所以大廠就不做了，留給世界各地的鍛造高手們很多的發揮空間。
選擇好點的焦碳，鐵匠師傅會告訴你的，差的煤含硫高鍛合時容易裂邊。出現裂邊要及時磨掉，堅決不要可惜！要不然下回鍛打的時候這地方絕對夾灰成渣坑！
打花紋鋼的時候含碳低的組合不用加輔料~比如練手的汽車軸加a-3就直接加熱到1100度（白熱，剛開始飛火星）就打。巴掌大的塊約1斤多要分4~5次加熱鍛打，每次不能打太大塊，從一邊打慢慢前推。如果想一次加熱鍛打完可能你還沒打到的地方就會出現過燒脫碳變死鐵（就是隻有紋而淬不起硬度了）！！！遇到偶爾出現的氣泡要注意觀察，用鏨子敲開再補火鍛合！這組合900度淬鹽水（比你喝的菜湯明顯鹹就行）硬度約hrc53~55，比洋江3cr13菜刀的hrc50~52強些。
含碳高的組合加熱到500~600度的時候要在鋼塊側麵分層的地方撒上硼砂，它會融化滲入鋼層的縫隙，排除雜質。鍛打的時候會向外飛開不影響鋼的成分。不然鍛和難度很高的。
製作的小技巧~加熱快速！溫度準確！這樣越高水平就越能減少脫碳，估算的含碳量就越準確！練吧！哥們，夏天練的時候要適當喝點綠豆沙，中暑很正常。當初我就是因為這個發了個把禮拜的低燒（我是南方的，這裏夏天37~38度很正常，工業城市悶熱得很啊。）
看看是怎麽6~~~8層起步的，先把兩種鋼分別鍛打成40cm的長條，然後每條截成3~4段然後象撲克牌一樣軟硬錯開碼好，記得不要搞錯軟3條硬也要3條，怕錯的話做點記號也行。然後夾好用電焊點邊，不能點太多以免影響花紋，能不散開就夠了。這樣鍛打成鋼條後還是上氣錘做成扁長條，在6或8層鋼條的其中一麵從頭到尾用粉筆畫一條直線再截成6~8條（粉筆畫是做記號），然後把有粉筆記號的那一麵都朝上，記住畫哪一麵都無所謂，雙數開頭的鋼兩麵是不一樣的。這樣碼好再焊再打。你這樣得到的花紋鋼保證花紋線條均勻還減少了火焊的次數就能減少脫碳，記得做記號避免一樣的鋼疊在一起。電焊在鍛打的時候會飛濺開的，不要怕怕~~~~~含量很少而且不難看，做好刀腐蝕的時候你會看到點的。
酸洗~
這個偏方就不少，什麽電瓶水啊~草酸啊~硫酸啊~硫酸銅啊~看你是什麽職業的，能弄到什麽就來什麽吧~但是大部分新手連花紋鋼什麽樣都沒見過，自然白瞎了~
我是化工廠裏做事故防護的，和汙染檢測的化驗室很近。我是用30%的硫酸拿羊毛刷上（硫酸對純羊毛~絲綢~塑料~陶瓷~不反應），這樣省酸，也好控製~~
洗完後要泡清水！你會看到浮起來點東西。泡10分鍾就差不多了，拿出來用羊毛輪和角磨機（或者叫手砂輪？）上拋光蠟。這樣就不那麽容易鏽了。
開花胚的辦法在這裏~
現在說說花紋鋼的開胚了，一般說來比較多的做法是在片片相疊打好的鋼條上做花紋。如果是高山流水紋的話我是用砂輪邊角或者切割機磨出來相互錯開的豁口再鍛平，如果是雨點紋的話我是用台鑽鑽出大小不平的錐形坑（不能用敲的坑）。我和朋友介紹的時候一般把這樣的花紋叫平麵紋。
比較費力的辦法是扭絞紋，辦法和名字一樣我就不多說了。紋路有點象斜的流水紋。
還有一個辦法是兩種的綜合~~嘿嘿~~~纏繞紋。把約百來層的鋼料拉成長條然後做點平麵紋，關鍵的是再找一個鋼棒把燒軟的花紋鋼條纏繞上去（有點象彈簧~嗬嗬~）。最後鍛合打成刀形。
各方法的優缺點：
平麵紋容易實施，隻要解決了鍛打就沒有什麽高難度了。缺點是在磨的過程裏容易損失花紋的複雜性，比如：在做凹磨的過程裏平麵的地方和原先設想的紋相差不大，但是在凹麵裏流水般的線紋就很多了，越到刀口越明顯。所以很多平麵紋的刀為了避免花紋損失都打成大“v”麵的刀形先再磨，但是這樣做鍛打成型是很難精確的，想磨得多點精確點又損失了花紋。哎~~魚翅和熊掌啊！！
扭絞紋優點是不怕凹磨與切割花紋保持穩定。如果能線切割的話就算直接做精確的大v麵也不會損失。缺點是扭絞的過程中隻要鋼料裏有一點鍛不合的小縫就會順著撕開，所以要高溫下一點點地扭，辛苦啊！
纏繞紋比平麵紋不容易損失花紋，比扭絞紋也省不少力氣。缺點也是有點綜合~比平麵紋費點力但是不算太多，比扭絞紋容易在刀口上有點花紋變形但是要比平麵紋好多了。花紋也不一定象扭絞紋那樣單調得就象斜的流水紋。
但是總的說來容易做又容易損失的平麵紋也不是一無是處。平麵紋容易控製花紋，舉個例子：鑽4個坑挨緊點兩大兩小，再把大的坑用錐形手磨頭斜向外擴大點。那麽想想看鍛平後是什麽樣呢？？對了，是蝴蝶！！！不要做太多在一把刀上，空的地方不要做紋免得影響蝴蝶的線條。這個例子是給大家開闊思路的，大家還有什麽好點子歡迎貢獻出來。我剛開始的時候是用橡皮泥模擬的，用我的小三在上麵鑽啊挖啊就知道了，朋友們也試試看
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