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誰說人民好伺候
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艾菲爾鐵塔是為了迎接n多年前世界博覽會而建，現在我們看到艾菲爾鐵塔與巴黎渾然一體，要多和諧有多和諧，比自己長出來的還要完美，最初建好的時候，確切點是還沒建好的時候，也是被攻擊得不像話，巴黎人民無法接受這個「黑乎乎的像煙囪一樣」的龐然大物就這麽堂而皇之地立在以優雅、精緻、奢華著稱巴黎，又是示威又是抗議，諷刺挖苦、譏笑謾罵什麽招兒都用上了，政府最後的妥協是許諾二十年後就把它拆了，以平民怨。設計者艾菲爾先生可比布魯塞爾市政廳的設計師堅強多了，他不僅頂住了壓力把鐵塔建成了，而且還要想辦法保住它啊，誰願意自己的作品被拆掉啊，當時市民們最反對的地方就是這個大傢夥立在那裏又不好看又不實用，艾菲爾幾經周旋終於以其在當時絕無僅有的高度吸引了氣象學、無線電學和空氣動力學的科學家的注意，科學家們在塔上開始搞研究，雖然成本高了點，但這下總不能說人家沒用了吧。誰知從此柳暗花明，峰迴路轉，巴黎人民越看它越順眼，越看越喜歡，全然忘了當初是怎麽羞辱人家來的，一改非議之辭，極盡讚美之能勢，尊稱它為巴黎「貴婦人」，真是翻手為雲，覆手為雨，誰說人民好伺候了？
到了夜幕降臨，貴婦人身著綴滿閃閃發光寶石夜禮服以天地為舞台，以巴黎為背景，盡情展示她的絕代風華，據說2004年她特意換上了一件紅寶石禮服來迎中國新年。昨夜這位貴婦人就以一套華貴的金色禮服讓我們拜倒在她石榴裙下。
艾菲爾鐵塔是巴黎的象徵，在巴黎任何角落都可以看到它，要想看不到它，嗬嗬，隻有站在它上麵。乘坐電梯上塔，不同的高度收費不同，導遊告訴我們第二層看效果最好，太高反而看不到什麽。所以人不能站的太高，一覽眾山小的壞處就是增加了自我膨脹，就隻能看個大概，最真實、最具體、最細微的卻被高度淹沒了。這裏要特別說明一點，我們去的這幾天是巴黎入冬以來最冷的日子，而且連天大雪。好了，現在上到115米的高度和我一起吹吹風吧，真是通體透心涼，鼻涕晶晶亮。拍出來的dv頗得杜可風（王家衛禦用攝像師）真傳，畫麵顫抖外加飄忽不定，畫外音全是腹腔共鳴外加拖調兒顫音。巴黎的街區以凱旋門為中心，放射開來，像盛開的花朵，後來從資料上得知比較正確的表述應該是「星星」，故而凱旋門所在的戴高樂廣場又叫星星廣場。我的視線集中在麵上，沒有聚焦到線上，所以感覺像花瓣。塞納河像一條玉帶（這個詞兒估計是形容河水使用頻率最高的，我挖空心思想別出心裁，還真裁不出比它更確切的），沿岸建築就像珍珠（我這會兒就像隻笨豬，詞彙極度貧乏）。
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山不在高，有仙則靈
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山不在高，有仙則靈，城不在大，有王則行。漢斯城市小小，名氣大大，它是法國的著名的「王者之城」，並不是說這個小城裏誕生了多少皇帝，而是所有的皇帝都必須到這裏的聖母大教堂舉行加冕儀式才算合法。咱中國的皇帝憑傳位詔書就可以上崗，在自家院子裏舉行個登基大典，換個年號再大赦天下就解決了。但法國就要麻煩的多，他們得跑到這個聖地來，通過神權來確認王權的合法地位，號稱是神賜予的王位，反正勞苦大眾總是離上帝最遠，也聽不清上帝到底說天下給誰。
歐洲的教堂大多建於中世紀，那個時候的歐洲人民可沒有現在活得這麽滋潤，日子過的也貧寒的很，內心的悽惶和無助隻有託付給上帝，所以每個城鎮的教堂必定是該地區最豪華最奢侈的建築。因為教堂在當時不僅僅是傳播上帝的福音，在政教合一的時代，教堂基本上也是政治中樞，一般都處於市中心的位置，不管是建築材料、布局格式、雕刻繪畫都代表了當時當地的最高水平和最雄厚的財力，由於地位的特殊所以即使戰爭年代也會保存得比較完好，拆除宗教聚會場所的事兒可不是誰都敢幹的。而歐洲的文化也很大部分來源於宗教，這些精華即使在今天看來也具有極高的藝術價值，從而也形成了歐洲獨特的魅力。
我們一大早也打扮得漂漂亮亮出發了，心情不亞於等待加冕的國王，因為大雪終於停了，天空一片湛藍，在今夜我們將迎來2006年的新年，同時我們也告別了巴黎。漢斯聖母院是哥德式教堂一大代表，別處還有二十多大代表。藍天下象牙色的教堂真像一座神的宮殿。教堂建築達到近乎完美的左右對稱，極其繁雜，正中的尖頂直入雲霄，周圍全是小尖頂，感覺像軍隊的刺刀陣，再仔細一看：嗬！浮雕大展覽！能刻上的地方全刻上了，密密麻麻，像個蜂窩。我大大表示了一番驚訝，這使得後來我見到科隆大教堂後，萬分特別後悔把詞兒提前用光了。大教堂正麵有極其華麗的花窗（正確叫法是「玫瑰窗」），上麵畫的是聖經故事，主要人物是端莊聖潔的聖母，五彩斑斕，光怪陸離。在玫瑰窗上部有一層一層的圓形石邊，每一層上麵都有塑像，像太陽的光圈一樣擴散開。我們在導遊的指引下細細觀賞那些精緻的浮雕，經過歲月沖刷，浮雕上也留下了斑斑痕跡。這些浮雕的內容是普及宗教知識，因為以前的法國也有無數多文盲，不是他們不愛學習，是為了更好的統治他們不讓他們有受教育的機會，隻有王公貴族才能博覽群書，愚民政策是專製王朝的法寶。引導民眾依從上帝就得進行直觀教育，所以浮雕上刻的故事十分淺顯易懂，就像立體連環畫兒。這在中國的廟宇裏也很常見，隻不過大多數人沒耐心細看。有一幅刻的是末日來臨，神宣判死人活人，於是有許多人從棺材中爬出來，等候安排去處。我不是有點而是十分痛苦，沒有什麽比思考生與死更讓人困惑的事了，我實在想像不出來，如果真有這麽一天，我從棺材裏爬出來，隻剩一副骨頭了，還能幹啥？去醫學院給人家當標本？先生說：放心吧，不會有人去數你的骨頭，因為你早被燒成灰了。天，一堆灰從骨灰盒裏飄出來？！碰上颳大風咋辦？沒辦法，沒受過宗教薰陶的人連想像力都突破不了自我。還好那個時候我不是普及對象，否則我這些問題足以讓我當時就直接滾到地獄裏去。下一幅刻的就是審判後的結果，一個頭戴王冠的皇帝也被帶上了枷鎖，當然我能理解它的意思是如果做了壞事，即使死亡也不能赦免，不管生前位及人君或是人臣，這就是人類共同追求的絕對平等吧。
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誰說人民好伺候
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艾菲爾鐵塔是為了迎接n多年前世界博覽會而建，現在我們看到艾菲爾鐵塔與巴黎渾然一體，要多和諧有多和諧，比自己長出來的還要完美，最初建好的時候，確切點是還沒建好的時候，也是被攻擊得不像話，巴黎人民無法接受這個「黑乎乎的像煙囪一樣」的龐然大物就這麽堂而皇之地立在以優雅、精緻、奢華著稱巴黎，又是示威又是抗議，諷刺挖苦、譏笑謾罵什麽招兒都用上了，政府最後的妥協是許諾二十年後就把它拆了，以平民怨。設計者艾菲爾先生可比布魯塞爾市政廳的設計師堅強多了，他不僅頂住了壓力把鐵塔建成了，而且還要想辦法保住它啊，誰願意自己的作品被拆掉啊，當時市民們最反對的地方就是這個大傢夥立在那裏又不好看又不實用，艾菲爾幾經周旋終於以其在當時絕無僅有的高度吸引了氣象學、無線電學和空氣動力學的科學家的注意，科學家們在塔上開始搞研究，雖然成本高了點，但這下總不能說人家沒用了吧。誰知從此柳暗花明，峰迴路轉，巴黎人民越看它越順眼，越看越喜歡，全然忘了當初是怎麽羞辱人家來的，一改非議之辭，極盡讚美之能勢，尊稱它為巴黎「貴婦人」，真是翻手為雲，覆手為雨，誰說人民好伺候了？
到了夜幕降臨，貴婦人身著綴滿閃閃發光寶石夜禮服以天地為舞台，以巴黎為背景，盡情展示她的絕代風華，據說2004年她特意換上了一件紅寶石禮服來迎中國新年。昨夜這位貴婦人就以一套華貴的金色禮服讓我們拜倒在她石榴裙下。
艾菲爾鐵塔是巴黎的象徵，在巴黎任何角落都可以看到它，要想看不到它，嗬嗬，隻有站在它上麵。乘坐電梯上塔，不同的高度收費不同，導遊告訴我們第二層看效果最好，太高反而看不到什麽。所以人不能站的太高，一覽眾山小的壞處就是增加了自我膨脹，就隻能看個大概，最真實、最具體、最細微的卻被高度淹沒了。這裏要特別說明一點，我們去的這幾天是巴黎入冬以來最冷的日子，而且連天大雪。好了，現在上到115米的高度和我一起吹吹風吧，真是通體透心涼，鼻涕晶晶亮。拍出來的dv頗得杜可風（王家衛禦用攝像師）真傳，畫麵顫抖外加飄忽不定，畫外音全是腹腔共鳴外加拖調兒顫音。巴黎的街區以凱旋門為中心，放射開來，像盛開的花朵，後來從資料上得知比較正確的表述應該是「星星」，故而凱旋門所在的戴高樂廣場又叫星星廣場。我的視線集中在麵上，沒有聚焦到線上，所以感覺像花瓣。塞納河像一條玉帶（這個詞兒估計是形容河水使用頻率最高的，我挖空心思想別出心裁，還真裁不出比它更確切的），沿岸建築就像珍珠（我這會兒就像隻笨豬，詞彙極度貧乏）。
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山不在高，有仙則靈
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山不在高，有仙則靈，城不在大，有王則行。漢斯城市小小，名氣大大，它是法國的著名的「王者之城」，並不是說這個小城裏誕生了多少皇帝，而是所有的皇帝都必須到這裏的聖母大教堂舉行加冕儀式才算合法。咱中國的皇帝憑傳位詔書就可以上崗，在自家院子裏舉行個登基大典，換個年號再大赦天下就解決了。但法國就要麻煩的多，他們得跑到這個聖地來，通過神權來確認王權的合法地位，號稱是神賜予的王位，反正勞苦大眾總是離上帝最遠，也聽不清上帝到底說天下給誰。
歐洲的教堂大多建於中世紀，那個時候的歐洲人民可沒有現在活得這麽滋潤，日子過的也貧寒的很，內心的悽惶和無助隻有託付給上帝，所以每個城鎮的教堂必定是該地區最豪華最奢侈的建築。因為教堂在當時不僅僅是傳播上帝的福音，在政教合一的時代，教堂基本上也是政治中樞，一般都處於市中心的位置，不管是建築材料、布局格式、雕刻繪畫都代表了當時當地的最高水平和最雄厚的財力，由於地位的特殊所以即使戰爭年代也會保存得比較完好，拆除宗教聚會場所的事兒可不是誰都敢幹的。而歐洲的文化也很大部分來源於宗教，這些精華即使在今天看來也具有極高的藝術價值，從而也形成了歐洲獨特的魅力。
我們一大早也打扮得漂漂亮亮出發了，心情不亞於等待加冕的國王，因為大雪終於停了，天空一片湛藍，在今夜我們將迎來2006年的新年，同時我們也告別了巴黎。漢斯聖母院是哥德式教堂一大代表，別處還有二十多大代表。藍天下象牙色的教堂真像一座神的宮殿。教堂建築達到近乎完美的左右對稱，極其繁雜，正中的尖頂直入雲霄，周圍全是小尖頂，感覺像軍隊的刺刀陣，再仔細一看：嗬！浮雕大展覽！能刻上的地方全刻上了，密密麻麻，像個蜂窩。我大大表示了一番驚訝，這使得後來我見到科隆大教堂後，萬分特別後悔把詞兒提前用光了。大教堂正麵有極其華麗的花窗（正確叫法是「玫瑰窗」），上麵畫的是聖經故事，主要人物是端莊聖潔的聖母，五彩斑斕，光怪陸離。在玫瑰窗上部有一層一層的圓形石邊，每一層上麵都有塑像，像太陽的光圈一樣擴散開。我們在導遊的指引下細細觀賞那些精緻的浮雕，經過歲月沖刷，浮雕上也留下了斑斑痕跡。這些浮雕的內容是普及宗教知識，因為以前的法國也有無數多文盲，不是他們不愛學習，是為了更好的統治他們不讓他們有受教育的機會，隻有王公貴族才能博覽群書，愚民政策是專製王朝的法寶。引導民眾依從上帝就得進行直觀教育，所以浮雕上刻的故事十分淺顯易懂，就像立體連環畫兒。這在中國的廟宇裏也很常見，隻不過大多數人沒耐心細看。有一幅刻的是末日來臨，神宣判死人活人，於是有許多人從棺材中爬出來，等候安排去處。我不是有點而是十分痛苦，沒有什麽比思考生與死更讓人困惑的事了，我實在想像不出來，如果真有這麽一天，我從棺材裏爬出來，隻剩一副骨頭了，還能幹啥？去醫學院給人家當標本？先生說：放心吧，不會有人去數你的骨頭，因為你早被燒成灰了。天，一堆灰從骨灰盒裏飄出來？！碰上颳大風咋辦？沒辦法，沒受過宗教薰陶的人連想像力都突破不了自我。還好那個時候我不是普及對象，否則我這些問題足以讓我當時就直接滾到地獄裏去。下一幅刻的就是審判後的結果，一個頭戴王冠的皇帝也被帶上了枷鎖，當然我能理解它的意思是如果做了壞事，即使死亡也不能赦免，不管生前位及人君或是人臣，這就是人類共同追求的絕對平等吧。