在阿布賈這個首都城市到處能見到建築史上各種文化的實驗品。當然移民史和各種族文化的兼融痕跡也都在建築上體現得很明顯。之所以說它們是建築的實驗品，因為建築設計師們以它們發揮了最大膽的想象力，使一個建築往往要承載他太多的光榮與夢想，因此畫龍點睛的、畫蛇添足的都有。每幢建築物都不勝其累，即要體現別出心裁，又要體現雍容華貴，還要體現民族文化傳統。想想也真不易，建築設計實現了如此多如此宏大的企圖，還得顧及到實用性。有時實用性就在主次關係排列中往後推移了。鄰近我們住處的一幢巨宅華廈，(不知什麽原因，它的工期長達一年，還沒有竣工的跡象。我猜想設計藍圖在實踐中正被大大塗改)高出圍牆數米，大門的巨大羅馬柱威風淩淩，柱子撐起宮殿似的拱門，結構之繁瑣，工料花費之浩大，將來的宅主可以大過豪華之癮。何止豪華，幾乎是帝王之氣。每次乘車從它前麵過往，都為它遣憾：這麽豪華的拱門廊柱，卻開錯了方向。我計算了一下門與圍牆的距離，隻有不到五六米，也就是說，牆與大門之間，沒有任何空間讓你舉頭瞻仰它的宏偉、高大、淩人之勢。建築師忘了，空間是豪華的一部分。正如受佛教哲學影響的中國畫家，把空白作為筆觸塊麵的一部分。沒有哪一座著名的帝王建築不借空間造勢。也許是房主造得起房買不起空間，也許是他是個實惠之人，買多大地就用多大房把它占滿，一寸土地也不浪費。不過無論他怎麽設想的，給我的感覺是他太不懂如何豪華了。幾百年殖民主義的影響深遠，殖民者當時在英國享用不起的豪華，到此地都要享用，因此這類豪宅便是上流社會的象征，是本地人可望不可及的去處。它之所以堅持幾百年前豪宅的風格，盡管在當代生活中顯得堆砌、庸腫、虛張聲勢，就是因為它代表貴族生活。所有有錢的本地人都要擁有一座如此的住宅。所有沒什麽錢的外國要人，也會租賃一幢如此的住宅。英國人在哪裏殖民，就會傳播它迂腐的等級製，就會培養一大批醉心貴族的平民。
這段殖民曆史不僅在建築外觀上體現充足，房宅內的設計更令我啼笑皆非。我們的房子全是不厭其地設有雙門，雙通道，剛搬進去，我百思不得其解，為什麽把好好的整體切割得肢離破碎：一個大廳有一個拱門不難看，弄出肩並肩兩道拱門，看上去即瑣碎又多餘。我當時想：一個拱門上應標有“男”，另一個標有“女”。或者一個作“entrance”一個作“exit”。不然怎麽來理解建築設計師的意圖呢?後來我才明白：主人走右邊的門和通道(亦或左邊的)，傭人走左邊的(或右邊的)貴賤絕不容混淆。前門歸主人走，傭人是沒有鑰匙的，側門歸傭人走，主人也沒有鑰匙，主仆不必擔心有打個照麵、噓寒問暖，談談天氣的時候。大概這種建築設計的理想是把仆人變成隱形的服務者和勞動力，因此無論美國人英國人怎樣以糧食、藥品、教育援助非洲，這樣的住宅設計會永遠提醒非洲人外來人和他們的本質關係，永遠不會忘記黑是黑、白是白，隻要一有引發點，全體揭竿而起。在心靈上沒有尊敬的物質援助價值又如何?因而，接受援助的一方也缺乏尊重。我們所住的房子都帶有“boy‘squarter”，即“仆傭居室”，麵積窄小，沒有空調，炎熱無比的非洲，全指望他們祖祖輩輩襲承下來的抗暑性。同一院牆內，貧民窟和華廈並存。並且“boy‘squarter”的叫法，也讓我深思：不論男女，不論長幼，皆“boy”也，似乎人一卑賤，在優越者眼裏就永遠是半個人，是無法平等對待的未成年“boy”。廚房和洗衣房也沒有空調，意思就是這兩個地方主人不必涉足，碰上我這樣愛烹飪的人，等級製度派生出的這種建築設計就禍害到我了。四十幾度攝氏高溫的季節，廚房裏假如兩個冰箱一塊用，加上烤箱、爐灶，每次在家裏大宴客，我自己先蒸成一隻紅頭龍蝦。
因為城市的坡地多，我喜歡在高處看市容。應該說這是個非常美麗的城市，是熱帶叢林中的都市，大自然與工業文明(盡管極其有限)沒有明顯接壤處。最輝煌的建築都不屬於人，而屬於神。不是教堂，就是回寺，最大的回寺是阿布賈的自豪，遠看真是與朝日夕陽同輝。最大的天主教堂架構已經落成，等峻工後將何等氣魄，完全可以想見。但我看見四周幾部大吊車始終靜止，也從未見任何建築工人出沒，就向一個朋友打聽。回答說這座教堂和全城無數未完成建築物一樣，是腐敗係統的犧牲品：一般公共建築得到資金之後，層層官員貪汙此其一，還要用於賄賂各個部門，如買器材、工料。若什麽器材必須進口，就更慘，因為海關雁過拔毛，不滿足他們，器材將被長久扣押。尼日利亞幾乎沒有重工業，許多材料和器材想必是要靠進口。因此資金預算便開始透支，建築的速度遠遠不及挖牆腳的速度，於是一堵牆一堵牆被貪汙者揣進了腰包，這兩天我終於看見大吊車開動了，聽說國內國外捐款的人很多，但願建築能加速，趕在貪汙者把牆腳挖塌之前。
我發現隻要風格單純，建築就好看，一旦設計師想在在建築裏實線種族大團結、各文化大統一，結果就是不倫不類，似是而非。一座簡簡單單的樓，偏要裝上阿拉伯式的葫蘆形門窗，顏色又漆成非洲人的大紅大綠、鮮黃翠藍，看了讓我捶胸頓足。有一座巨型辦公樓完全是按遠洋客輪的形狀建造，甲板、船玄全有，連顏色都仿照遠洋客輪漆的，遠看就是泊在綠色叢林中的輪船。由於求形狀逼真，樓內必然被切割出許多無用的零碎麵積，以及死角。設計師隻顧讓他的想象力瘋狂起舞，把實用性忽略了。還有一些樓房，通體貼滿花梢的大理石，有些土紅色大理石本來很美，作了這種用途不但不顯得華貴，而顯得豔俗。而且任何豪華的東西大麵積堆砌效果等於一個女人同體掛滿首飾，讓看的人目不暇接，氣都穿不上來。我的趣味當然不能替代大眾。但我相信審美是有一定原則的：比如能用一根線條達到效果，不應該再多加一根線條。真正貴氣的東西，往往在外觀上內斂、沉著、大拙若巧。還有一點，就是人性化，即無論建築設計的追求怎樣偉大，它應該為人服務。意大利佛羅倫薩的聖瑪克(libraryofsanmarco)圖書館建於文藝複興時代，以它的寧靜、樸素、極度和諧使人感到人性化的高境界。意大利北部的爾比諾，又一座宮殿角杜考（ducalpce）也是線條流暢，開闊而和諧，一反宮殿的繁壅。它們之所以成為建築史上的經典，並使當代人在欣賞它時沒有身處文物的感覺，就因為它的簡約、明快、人性化。並不應該排除華美，隻要是華美得精致，細膩，工序到位，也是精品。華美的建築典範在東方和西方都很多。華爾不美的例子也很多。最可悲的是醉心豪華又對美完全麻木，後果就是住起來麻煩，看起來醜陋的建築敗筆。
看來最早的殖民主義者留下的影響是很難肅清的，而且這並不是貴族的影響，而是醉心貴族的人的影響。我可以想象，離開英國，來到安危未卜的黑非洲開種植園，進行貿易的探險家們都屬於什麽社會等級。貴族是不願意來的，他們離開了上流社會圈子、離開他們的生活方式很難生存。隻有不怕輸光的人，也就是，沒什麽可輸的人，才會在危險中尋找機遇。也不排除生性不安份的人，他們好奇心過剩，生命的追求在於揭曉他們心目中一個又一個疑謎。這類人是人類精英，占極少數，而大部分殖民者是為生存所迫。
大概剛剛落成的美國大使館辦公樓是全城最現代的建築了。銀灰樓體，線條簡約，造型具有幾何感，大氣中不乏精致。裏麵裝飾牆麵的畫都很抽象，全是經過了精心的整體設計。家具也非常酷，流線體，色彩是這幾年流行的明朗色彩。樓體離馬路很遠，全部鋪著水泥，烈日之下光輻射令人目眩。一眼望去，這座建築有一點未來世界之感。像是世界毀滅之後，再生出來的全新的異化的文明。沒什麽可說的，這是一座工業大國的建築代表作。但我隻去過兩趟，為了使用大使館時常暢通的email，（我家裏的線路時常不通）就再也不願意去了。反省起來，我想我反感這座建築冷酷無情、拒人於千裏之外的感覺。大部分設施不是為了人在裏麵自在和愉快，而是為了防範。精力財力花不為遊人花費，而是為敵人而花費。周邊的開闊地決不是因為審美所需的距離，而是為了防彈。一旦人肉炸彈衝進去，可以有足夠距離周旋。還有就是要以如此的冷麵嚇退本來就心中打鼓的簽證申請者。所以非人性化的建築，輝煌是空泛的、無機的，再也精致也不美，至少在我是這樣認識的。
這段殖民曆史不僅在建築外觀上體現充足，房宅內的設計更令我啼笑皆非。我們的房子全是不厭其地設有雙門，雙通道，剛搬進去，我百思不得其解，為什麽把好好的整體切割得肢離破碎：一個大廳有一個拱門不難看，弄出肩並肩兩道拱門，看上去即瑣碎又多餘。我當時想：一個拱門上應標有“男”，另一個標有“女”。或者一個作“entrance”一個作“exit”。不然怎麽來理解建築設計師的意圖呢?後來我才明白：主人走右邊的門和通道(亦或左邊的)，傭人走左邊的(或右邊的)貴賤絕不容混淆。前門歸主人走，傭人是沒有鑰匙的，側門歸傭人走，主人也沒有鑰匙，主仆不必擔心有打個照麵、噓寒問暖，談談天氣的時候。大概這種建築設計的理想是把仆人變成隱形的服務者和勞動力，因此無論美國人英國人怎樣以糧食、藥品、教育援助非洲，這樣的住宅設計會永遠提醒非洲人外來人和他們的本質關係，永遠不會忘記黑是黑、白是白，隻要一有引發點，全體揭竿而起。在心靈上沒有尊敬的物質援助價值又如何?因而，接受援助的一方也缺乏尊重。我們所住的房子都帶有“boy‘squarter”，即“仆傭居室”，麵積窄小，沒有空調，炎熱無比的非洲，全指望他們祖祖輩輩襲承下來的抗暑性。同一院牆內，貧民窟和華廈並存。並且“boy‘squarter”的叫法，也讓我深思：不論男女，不論長幼，皆“boy”也，似乎人一卑賤，在優越者眼裏就永遠是半個人，是無法平等對待的未成年“boy”。廚房和洗衣房也沒有空調，意思就是這兩個地方主人不必涉足，碰上我這樣愛烹飪的人，等級製度派生出的這種建築設計就禍害到我了。四十幾度攝氏高溫的季節，廚房裏假如兩個冰箱一塊用，加上烤箱、爐灶，每次在家裏大宴客，我自己先蒸成一隻紅頭龍蝦。
因為城市的坡地多，我喜歡在高處看市容。應該說這是個非常美麗的城市，是熱帶叢林中的都市，大自然與工業文明(盡管極其有限)沒有明顯接壤處。最輝煌的建築都不屬於人，而屬於神。不是教堂，就是回寺，最大的回寺是阿布賈的自豪，遠看真是與朝日夕陽同輝。最大的天主教堂架構已經落成，等峻工後將何等氣魄，完全可以想見。但我看見四周幾部大吊車始終靜止，也從未見任何建築工人出沒，就向一個朋友打聽。回答說這座教堂和全城無數未完成建築物一樣，是腐敗係統的犧牲品：一般公共建築得到資金之後，層層官員貪汙此其一，還要用於賄賂各個部門，如買器材、工料。若什麽器材必須進口，就更慘，因為海關雁過拔毛，不滿足他們，器材將被長久扣押。尼日利亞幾乎沒有重工業，許多材料和器材想必是要靠進口。因此資金預算便開始透支，建築的速度遠遠不及挖牆腳的速度，於是一堵牆一堵牆被貪汙者揣進了腰包，這兩天我終於看見大吊車開動了，聽說國內國外捐款的人很多，但願建築能加速，趕在貪汙者把牆腳挖塌之前。
我發現隻要風格單純，建築就好看，一旦設計師想在在建築裏實線種族大團結、各文化大統一，結果就是不倫不類，似是而非。一座簡簡單單的樓，偏要裝上阿拉伯式的葫蘆形門窗，顏色又漆成非洲人的大紅大綠、鮮黃翠藍，看了讓我捶胸頓足。有一座巨型辦公樓完全是按遠洋客輪的形狀建造，甲板、船玄全有，連顏色都仿照遠洋客輪漆的，遠看就是泊在綠色叢林中的輪船。由於求形狀逼真，樓內必然被切割出許多無用的零碎麵積，以及死角。設計師隻顧讓他的想象力瘋狂起舞，把實用性忽略了。還有一些樓房，通體貼滿花梢的大理石，有些土紅色大理石本來很美，作了這種用途不但不顯得華貴，而顯得豔俗。而且任何豪華的東西大麵積堆砌效果等於一個女人同體掛滿首飾，讓看的人目不暇接，氣都穿不上來。我的趣味當然不能替代大眾。但我相信審美是有一定原則的：比如能用一根線條達到效果，不應該再多加一根線條。真正貴氣的東西，往往在外觀上內斂、沉著、大拙若巧。還有一點，就是人性化，即無論建築設計的追求怎樣偉大，它應該為人服務。意大利佛羅倫薩的聖瑪克(libraryofsanmarco)圖書館建於文藝複興時代，以它的寧靜、樸素、極度和諧使人感到人性化的高境界。意大利北部的爾比諾，又一座宮殿角杜考（ducalpce）也是線條流暢，開闊而和諧，一反宮殿的繁壅。它們之所以成為建築史上的經典，並使當代人在欣賞它時沒有身處文物的感覺，就因為它的簡約、明快、人性化。並不應該排除華美，隻要是華美得精致，細膩，工序到位，也是精品。華美的建築典範在東方和西方都很多。華爾不美的例子也很多。最可悲的是醉心豪華又對美完全麻木，後果就是住起來麻煩，看起來醜陋的建築敗筆。
看來最早的殖民主義者留下的影響是很難肅清的，而且這並不是貴族的影響，而是醉心貴族的人的影響。我可以想象，離開英國，來到安危未卜的黑非洲開種植園，進行貿易的探險家們都屬於什麽社會等級。貴族是不願意來的，他們離開了上流社會圈子、離開他們的生活方式很難生存。隻有不怕輸光的人，也就是，沒什麽可輸的人，才會在危險中尋找機遇。也不排除生性不安份的人，他們好奇心過剩，生命的追求在於揭曉他們心目中一個又一個疑謎。這類人是人類精英，占極少數，而大部分殖民者是為生存所迫。
大概剛剛落成的美國大使館辦公樓是全城最現代的建築了。銀灰樓體，線條簡約，造型具有幾何感，大氣中不乏精致。裏麵裝飾牆麵的畫都很抽象，全是經過了精心的整體設計。家具也非常酷，流線體，色彩是這幾年流行的明朗色彩。樓體離馬路很遠，全部鋪著水泥，烈日之下光輻射令人目眩。一眼望去，這座建築有一點未來世界之感。像是世界毀滅之後，再生出來的全新的異化的文明。沒什麽可說的，這是一座工業大國的建築代表作。但我隻去過兩趟，為了使用大使館時常暢通的email，（我家裏的線路時常不通）就再也不願意去了。反省起來，我想我反感這座建築冷酷無情、拒人於千裏之外的感覺。大部分設施不是為了人在裏麵自在和愉快，而是為了防範。精力財力花不為遊人花費，而是為敵人而花費。周邊的開闊地決不是因為審美所需的距離，而是為了防彈。一旦人肉炸彈衝進去，可以有足夠距離周旋。還有就是要以如此的冷麵嚇退本來就心中打鼓的簽證申請者。所以非人性化的建築，輝煌是空泛的、無機的，再也精致也不美，至少在我是這樣認識的。